面料设计 | 从灵感的来源到面料的改造

一、在采风中，发现新的美

目前国内大多数品牌服装的设计开发部，在每季开发之前，都有一个“采风”的阶段，都会安排设计师进行市场调研，特别是对“目标品牌”“假想对手”的调研：研究如何借鉴对方优势并打败对手。这无疑是市场营销和竞争的必要手段但这并不是“采风”的本质内容。相比而言，更重要的是激励设计师在生活中发现新的美，在整体构思中追求和捕捉灵感，以新的文化内涵来演绎和深化品牌的个性风格。

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为了捕捉新的灵感，只要有条件，设计师确实应

“读万卷书，行万里路”，从历史中借鉴文化，从大自然的风景、动物、植物中，发现新的美。当然，如果受时间、经济等条件的限制，设计师也不一定非要远足他乡，也可到城市、郊区的大街小巷跑跑，参观博物馆，看看旧民居，从民众生活的风俗习气中，细心观察身边的“小事物”，将眼光再放开些，思维再发散些，注意力再集中些，也许就会大有收获。

 

其次，我们也可从传统的民间艺术中得到借鉴。中国的陶瓷、青铜、石刻、玉器，木雕，染织、剪纸、年画等都有着很高的艺术造诣，只要我们用现代的思维重新组织、吸取文化的精华，再用服装语言来演绎，我们就多了一个用之不竭的资料宝库。

 

再者，我们还可以将新科技、新技术的成果直接运用到设计创作之中。如三宅一生用有金属光泽压褶的新科技材料创作出神秘潇洒的未来服装等。

 

二、创作灵感来源图

 

在采风过程中，我们或许拍摄了不少照片，或许收集了许多相关的图片和剪辑了杂志画报，画了一些速写，或许购买了一些服饰配件和织物布样

……然后我们将其中有关于同一主题故事的典型图片和物料重新组织，张贴在一块厚纸板上，这个过程称为创作灵感来源图（Inspiration Board

）。创作“灵感来源图”要注意以下几点：

1. 

设计师是通过采风和收集资料而有了灵感，在酝酿某个主题中，经过自己的筛选而剪贴成一张灵感来源图，如果有两个或更多的主题，就需创作两个或更多的灵感来源图。国外一些品牌如果在某一季推出6个主题服装，他们就会展示6幅灵感来源图。

 

2. 

灵感来源图是设计师创作某一系列主题时重要的资料和依据，并将会在此基础上再作比喻、借喻、联想和想象的加工，进行创作，设计出独创的主题服装系列。因此，一般不适宜直接用服装图片作来源，特别是近期他人的创作。

 

创作“灵感来源图”所选用的图片，一定要生动、新鲜、具体，尽量不要过于抽象、模糊、重复，也不要只是剪辑日常的报纸杂志，不要轻易与他人雷同。因为图片中的形象表达着作者服装系列的灵感源，并将会是带领消费者进入创作者梦境故事中的导游。

 

这里用“创作”而不用“设计”，是为了强调设计师在此过程中，对素材主观能动地收集、整理、想象、类比、优化，从而寻找到新的美。

 

在完成每季设计开发主题的“灵感来源图”之后，设计师首要的工作就是从图中提取代表这个画面情调和气氛的色彩系列。一般每个系列限制在由4—8个单色组成，若太少了，很难囊括整个系列的色彩，但若太多，就失去了整体的统一感，使消费者眼花缭乱。在实际操作中，品牌设计师都会尽量精简，并注意每个单色在各个系列中的穿插运用，因为每多加一个色，就会多加十分的销售风险，也容易造成生产、采购、库存等各个环节的混乱和浪费。

 

新提取的色彩系列，还须融入社会时尚色彩的元素（Fashion Colour），注意迎合社会习惯的“

季节色”、“传统色”，还要延续品牌的代表色，例如可以从去年同季畅销的几种颜色中加以微调，再重新整合。

三、寻找单型、复型和肌理组织

从采风、拍照、筛选，创意主题故事，到创作灵感来源图，我们除了应当解决“色”的问题之外，还可以着手解决“型”的问题。

 

服装设计在大范畴之内应归类于造型艺术，它不是抽象艺术，也不同于音乐、诗赋等无形艺术，它必须以可视的艺术形式呈现于世。因此，在创作灵感来源图的过程中，除了图片中的色彩打动我们之外，其中的整体气氛、细节的特点、点线面的构成形式也会深深地感染我们。

 

在灵感来源图之中我们可以找到与主题有直接联系、具有某种形式美的、有意味的典型个体形象。将这些个体形象简化提炼成为简单的几何型，用面料车缝加工的手段来表现这些形象，再按灵感图中组合的秩序来打散、组合构成，就完全可以成为我们服装系列设计创新的“基型”，由于这个“基型”和色彩都是来自于我们的“灵感来源图”，新设计的服装系列必然非常统一地回归到原创的主题故事中来。

或许我们从“灵感来源图”中发现的不是单型、复型，而是整体的气氛或是生物、石头等天然排列纹样的肌理美，我们也可以用服装面料的特殊造型来表现这种肌理美。

 

《向卢梭致敬》的灵感来源于热带丛林装饰画，设计师依据画中树叶的排列形式，将面料裁成条子，再重新编织而构成短裙和背心。

 

凡此种种，人们在生活中，从身边的事物中，获取到的可能是单型、复型的灵感，也可能是肌理纹样和组织条理的灵感。如果用工艺改造而获得的面料、特殊造型来表达主题意境，这样我们所创作的“灵感来源图”就再启发了我们对服装中

“型”的创新，“灵感来源图”就有了更深一层的意义和任务。

 

四、面料的改造

几乎所有的服装设计师都在运用“色彩、面料、款式”这三大服装语言来创新设计。但从现时的市场来看，各个品牌每季推出的系列由于长期的相互参照已是大同小异。如果将商标摘去，消费者很难分清各个品牌。在这种情势下，不少外国品牌设计师拿起了“面料改造”的武器，在面料的改造上创出自己的个性风格。

 

从面料供应商那里采购的面料，就像从文具店买回来的原装颜料，它们必须经过艺术家的调配混合，并融入其思想，才能创作出杰作。服装设计师依照自己的“灵感来源”而对面料进行打褶、绗缝、破洞、洗水、编织等改造，使之产生了新的表面触觉肌理和视觉肌理，或使之破旧而产生四维的时间感等。

 

在实践中，设计师在完成灵感来源图之后，从中提取到单型，或者复型，或者肌理组织之后，再用各种裁剪、车缝的加工手法对面料进行改造：

1. 

改变面料材质的触觉肌理

 

⑴编织法：将面料打散裁条后捻成圆绳再重新织编成衣并有粗细的变化，使之产生有三维高度的立体感。

 

⑵织造法：将面料裁条，再按一定的纹理织法再造衣片。

 

⑶抽褶法：将服装的某一部位按肌理条纹抽褶，形成新的浮雕感。

 

⑷叠加法：运用不同肌理的面料叠加表现出丰富的材料美。

 

⑸破洞法：在原有织物上有意识地织出或剪出点点的圆洞，再种上条条的细线，将面料分出层次，使面料具有深陷和凸起的厚重感。

 

⑹层叠法：将面料按基形剪裁再层层车在底布上，其灵感是来源于花卉植物。

 

⑺镶嵌法：将基型充棉然后再镶嵌进服装之中。

 

⑻打揽法：运用打揽手法，将面料按晶纹排列抽褶。

 

⑼洗水法：将面料按一定规律排列破洞后，再用洗水来表现效果。

 

⑽种植法：按肌理组织的排列，将面料裁条后再竖“种”在底布上。

 

⑾预制法：将面料按肌理压制定型，再缝合成衣。

 

⑿肌理对比法：在光滑的面料上，按构思将粗糙的羽毛或皮草贴缝而对比显示出材质之美。

 

2. 

改变面料的视觉肌理

 

⑴堆砌法：多层面料层叠堆砌成的领子，仿佛包芯菜的卷叶。

 

⑵骨架法：按一定的组织肌理将局部面料压车成褶，内藏骨架使之立体地鼓起来，似动物的骨架。

 

⑶打钉、钉钮、贴袋法：将面料局部满地打上撞钉、层层车上金属环，排列的钮扣，套叠的口袋等，给人一种几何排列的装饰美。

 

⑷丝拉网法：在原有面料的基础上再车缝上条带或网状织物，给人视觉上的错乱美。

 

⑸透明叠加法：用两层或两层以上的透明面料相交叠，使其内在的纹样交错而产生梦幻般神秘的美感。

 

此外，还有钉珠、绣花、印花、荷叶边、抽橡筋，绗缝等。设计师还可依据灵感，创出更多、更新的改造手法。

 

面料的改造，其主要目的是将面料按灵感来源的思路进行再改造，同一系列服装也可采用两种或多种的改造手法，设计师在改造过程中，将自己的思想感情移植到面料之中，从而使改造后的面料有了灵气、有了生命，有了“灵感来源图”中的文化故事，从而表达出独特的个性和风格。

 

单型、复型、肌理组织、面料改造并不是递进的关系，我们在服装设计中可以灵活运用。但是我们要强调，它们都应出自于原创的“灵感来源图

 

”，只有这样，服装创新才会像永不枯竭的泉水，才不会出现另一种层面的雷同与抄袭。